Barchetta-Forum
Barchetta-Technik (öffentlich) => Motor => Thema gestartet von: 36sec am 12. März 2014, 18:24:36
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moin jungs wie baue ich den aus,
wenn ich auf den hebel schlage gegenurzeiger sin,
federt das ,
und doof drauf rum schlagen wiell ich auch nicht
grus kau
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oh ist klar ich doofi,
von hinten.mit hacken schlösel ,
bin ich doof
kann gelöschtwerden
grus kai
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so wirds gemacht
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da stimme ich meinem willem voll zu! man kann doch ein drehmoment von 120Nm beim zudrehen den zwei schrauben vom lagerböckchen ( M7 ) zumuten :x :x
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ok das wirft mich in meinen Zeitplan etwas zurück
:shock:
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wenn ich den Sprengring mit zange öffne,
sollte ich doch ohne problehme alles nach forne raus bekommen.
auser das gewinde teiel.
dann kann ich die feder doch tauschen ?
wieder ales rein schieben ,und den spengring wieder rein sollte doch gehen oder nicht
grus kai
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du musst den phasensteller ausbauen zum zerlegen. ausserdem musst du genau drauf achten dass die verzahnung GENAU wieder passt
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ok ausbauen,
der schlösel wird aber von vorne wo das zahnriemenrad drauf ist aufgesetz ?,
und gegen den uhrzeigersin gedreht.
also gegen die feder kraft
richtig ,
gruss kai
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ist ein ganz normales gewinde. zahnriemenrad natürlich demontieren, darunter sind die aufnahmelöcher für das phasenstellerwerkzeug.
das sollte man auch verwenden ( zumindest meiner meinung nach), vor allem muss man den steller auch wieder richtig anziehen können
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na denn viel Spaß
ich hab im Winter aus Langeweile einen Dieselörny, den ich noch rumliegen hatte mit dem Rep-Satz bestückt.
Auseinanderbauen - 3 Minuten
Zusammenbau - 1 Stunde---ist ein elendes Gefummel bis das alles wieder ineinanderfluppt - und ständig fehlt einem die 3. Hand :P
Heiner
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na denn viel Spaß
ich hab im Winter aus Langeweile einen Dieselörny, den ich noch rumliegen hatte mit dem Rep-Satz bestückt.
Auseinanderbauen - 3 Minuten
Zusammenbau - 1 Stunde---ist ein elendes Gefummel bis das alles wieder ineinanderfluppt - und ständig fehlt einem die 3. Hand :P
Heiner
Und es gar keine schlechte Idee, bevor man das Teil verbaut, einfach mal die Ausblasspistole auf die Ölbohrung am Einschraubgewinde zu setzen, 3 Bar (Luft-)Druck draufgeben, und schauen, ob er auch wirklich verstellt. Den zusammengebracht heißt noch lange nicht, das er auch wirklich funktioniert.
Gruß Ralf
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na denn viel Spaß
ich hab im Winter aus Langeweile einen Dieselörny, den ich noch rumliegen hatte mit dem Rep-Satz bestückt.
Auseinanderbauen - 3 Minuten
Zusammenbau - 1 Stunde---ist ein elendes Gefummel bis das alles wieder ineinanderfluppt - und ständig fehlt einem die 3. Hand :P
Heiner
Ich habs auch schon mal gemacht so ein teil auseinander zu nehmen, ist ein gefriemel es wieder zusammen zu stecken aber geht.
Trotzdem gehts nur wenn er abgeschraubt ist, und in den schraubstok festgeklemt wird.
@ 36 sec
du sollst wirklich die nokkewelle ausbauen, diesen teil kann wirklich fest dran sitzen das bekomst du wen er eingebaut ist nie hin ohne die ventile zu beschädigen.
ich habe mal eine nokkewelle warm machen mussen um so ein teil lose zu kriegen, weil er mit locktite festgesetzt worden war.
und überholen im eingebaute zustand kannst vergessen.
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da stimme ich meinem willem voll zu! man kann doch ein drehmoment von 120Nm beim zudrehen den zwei schrauben vom lagerböckchen ( M7 ) zumuten :x :x
@ 36 sec
du sollst wirklich die nokkewelle ausbauen, diesen teil kann wirklich fest dran sitzen das bekomst du wen er eingebaut ist nie hin ohne die ventile zu beschädigen.
Wilde Theorien die da in Foren lesen kann.
Wieso sollen die Ventile beschädigt werden?
Die Nockenwelle ist ja über den Blockierklotz blockiert, die Kräfte wirken also auf diesen und dessen Verschraubung.
Die Nocke hat einen Radius von gut 2 cm und steht nach oben. Also wirken bei 120NM Drehmoment mit ca 6000 N in Scherrichtung auf die Schraube. Eine M6 Schraube 8.8 hält rund 12000 N in Scherrichtung aus. Allerdings verhindert bei korrekt angezogener Schraube die Flächenpressung, das überhaupt diese Scherkräfte auftreten. Zudem ist nicht eine M6, sondern zwei M7 montiert.
Die Blockierung hält bei korrekter Einschraubtiefe und Anzugsmoment (10nm) also deutlich mehr als 150 NM aus. Und die Ventile bekommen von der Aktion sicher nichts mit.
Aber jetzt zur Praxis:
Prüfe mit Schieblehre ob die Schrauben der Blockierblöcke weit genug in die Gewinde des Lagerblocks reichen!
Versehe deinen Montierhebel mit einer 2. Schraube bzw Bohrung, um ihn vernünftig auf den PS aufzuschrauben .
Aber keinesfalls mit dem Hammer drauf klopfen, sondern ein Rohr mit 50cm Länge aufsetzen. Am Ende des Rohres hängst du eine billige Federware aus dem Baumarkt ein. Damit ziehst du den an den Rohr und kontrollierst das Drehmonent auf der Skala der Waage. 30 KG entsprechen bei 50cm Hebellänge 150NM. Zudem kannst du das Nockenwellenende mit einer Heißluftpistole erwärmen. Sollte sich der PS bei 30 KG (also 150NM) nicht lösen, dann würde ich ebenfalls zum Ausbau raten.
Ein Versuch ist es wert. Ich habe den PS mit einer ähnlichen Konstruktion gelöst, dabei die Kräfte mit der Federwaage kontrolliert.
Bei mir lag das Moment merklich unterhalb der 150NM.
Viel Erfolg
Ralf
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Eine M6 Schraube 8.8 hält rund 12000 N in Scherrichtung aus. Allerdings verhindert bei korrekt angezogener Schraube die Flächenpressung, das überhaupt diese Scherkräfte auftreten. Zudem ist nicht eine M6, sondern zwei M7 montiert.
Die Schraube M6 in 8.8 sehe ich eher nur bei etwa 6200 N. Außerdem muss die Belastbarkeit geringer ausfallen, da die Schraube im Alugewinde steckt. Das würde ich aber jetzt nicht zu stark Bewerten. Ich sehe die größere Gefahr bei den Blockierböckchen. Der kurze Hebel, der durch die Nocken entsteht, kann ungünstig in Verlängerung über den Drehpunkt erfolgen, und daher die Kraft erhöhen. Deshalb gibt es ausgeleierte und eingerissene Blockierböckchen.
Es ist wohl auch möglich, dass die Böckchen aufplatzen, und sich die NW plötzlich verdreht. Da zwei Kolben gerade OT sind, könnte es für die Ventile gefährlich werden.
Fiat schreibt jedenfalls in der Anleitung vor, dass die NW ausgebaut werden muss. Anderseits geht Fiat auch davon aus, dass die Werkzeuge einer häufige Benutzung unterliegen.
Ob das bei geringer Benutzung noch gleich zu Bewerten ist, kann bezweifelt werden.
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........... und wenn ich den simi auch austauschen will muss sie auch raus...
aber jeder wie er meint dass er´s machen will.....
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Die Schraube M6 in 8.8 sehe ich eher nur bei etwa 6200 N. Außerdem muss die Belastbarkeit geringer ausfallen, da die Schraube im Alugewinde steckt. Das würde ich aber jetzt nicht zu stark Bewerten. Ich sehe die größere Gefahr bei den Blockierböckchen. Der kurze Hebel, der durch die Nocken entsteht, kann ungünstig in Verlängerung über den Drehpunkt erfolgen, und daher die Kraft erhöhen. Deshalb gibt es ausgeleierte und eingerissene Blockierböckchen.
Es ist wohl auch möglich, dass die Böckchen aufplatzen, und sich die NW plötzlich verdreht. Da zwei Kolben gerade OT sind, könnte es für die Ventile gefährlich werden.
Fiat schreibt jedenfalls in der Anleitung vor, dass die NW ausgebaut werden muss. Anderseits geht Fiat auch davon aus, dass die Werkzeuge einer häufige Benutzung unterliegen.
Ob das bei geringer Benutzung noch gleich zu Bewerten ist, kann bezweifelt werden.
Hallo Patrick,
die Kräfte wirken quer zum Gewinde, gehen damit auf die Wandungen und nicht auf die Gewindegänge. Dazu kommt noch die Flächenpressung, die die Schraube in Bezug auf Scherwirkung entlasten. Da die Blöcke die Kontur der Nocke haben, verteilt sich die Kraft zudem sehr gut. Zumindest bei der Bauart der Blöcke die ich besitze, kann ein Zerreisen sicher ausgeschlossen werden.
Trotzdem, da bin ich bei Dir, würde ich es nicht übertreiben. Deshalb mein Rat, das Drehmoment zu kontrollieren, und wenn 150 NM nicht reichen, auszubauen.
Allerdings ist das Einspannen in den Schraubstock ebenfalls nicht unproblematisch, da durch die Rundung der Nocken diese nur punktuell anliegen und sich dadurch recht hohe Kräfte auf eine minimale Fläche auf der Nocke verteilen.
Wer durch Einspannen der Nockenwelle in den Schraubstock seine Teilen was Gutes tun will, der braucht eine konturierte Einspannvorrichtung, in der die Nocke ähnlich wie bei den Blockierblöcken fixiert wird.
Aber nachdem div. Leute sowohl im eingebauten wie durch Lappen geschützt im Schraubstock erfolgreich den PS ohne Schäden entfernt haben, stützt das meine Behauptung, das wir uns immer noch weit unter dem kritischen Materialgrenzen bewegen.
Wenn man es mit Sinn und Verstand angeht, geht hierbei nichts kaputt, so oder so.
Gruß Ralf
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habe das ganze jetz doch von hinten gemacht ganz isi.
ohne grosen aufwand ,
bielder jetz schon einmal for dem bericht .
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Ich hab den PS auch schon bei eingebauter NW getauscht.
Und auch den Simmerring... (wen der PS ab ist geht das problemlos)
In der Tat ist der sehr fest drauf wegen der Schraubensicherung, kann man evtl. mit Heißluftfön eher lösen.
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Ich hab den PS auch schon bei eingebauter NW getauscht.
Wir machn das immer so mit eingebauter NW
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Die Schraube M6 in 8.8 sehe ich eher nur bei etwa 6200 N. Außerdem muss die Belastbarkeit geringer ausfallen, da die Schraube im Alugewinde steckt. Das würde ich aber jetzt nicht zu stark Bewerten. Ich sehe die größere Gefahr bei den Blockierböckchen. Der kurze Hebel, der durch die Nocken entsteht, kann ungünstig in Verlängerung über den Drehpunkt erfolgen, und daher die Kraft erhöhen. Deshalb gibt es ausgeleierte und eingerissene Blockierböckchen.
Es ist wohl auch möglich, dass die Böckchen aufplatzen, und sich die NW plötzlich verdreht. Da zwei Kolben gerade OT sind, könnte es für die Ventile gefährlich werden.
Fiat schreibt jedenfalls in der Anleitung vor, dass die NW ausgebaut werden muss. Anderseits geht Fiat auch davon aus, dass die Werkzeuge einer häufige Benutzung unterliegen.
Ob das bei geringer Benutzung noch gleich zu Bewerten ist, kann bezweifelt werden.
das meine ich genau so.
@Ralf, eine M6 Schraube mit wertung 8.8 kann ein kraft aushalten bis 7.73 KN, das ist max also bleiben wir da ein bischen unten um sicher zu gehen 6.50 KN und die hast du so erreicht wenn du richtig kraft auf die NW setzt. auch nicht vergessen das die kräfte seitlich drauf kommen, diese schraube sich im alu gewinde befindet und was man überhaupt nicht vergessen soll dieses gewinde loch an eine seite befindet sich am rand der zylinderkopf auch nicht nicht vergessen da stehen 2 kolben im OT. bei durchdrehen der nokkewelle bleiben diesen kolben stehen weil der KW wird nicht angetrieben das heist bei pech zylinderkopf ausbauen, so ein risiko werde ich nicht eingehen.
Dazu kommt noch das diese böcke nicht gemacht worden sind um diese kräfte zu wiederstehen sonder nur als platzhalterung da sind.
so wie ich es sehe bist du ein echte Theoretiker ( is nicht böse gemeint) und in theorie geht alles, aber im real life leider nicht, da läuft das manchmal anders. das was vorgeschrieben wird, in der praxis total nicht geht.
@36 natürlich geht überholen mit eingebaute NW, hast dann auch wohl bischen glück gehabt das alles so wieder zusammen gefallen ist.
Vernünftiger is es aber diese nokkenwelle aus zu bauen, die paar extra schrauben die man dafür nog lose drehen soll, geht schneller als so, zu friemeln.
Normaler weise wird der PV erneuert und dann mus die NW wohl raus
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Ich habs auch schon mal gemacht so ein teil auseinander zu nehmen, ist ein gefriemel es wieder zusammen zu stecken aber geht.
Wir haben Druckluft drauf gegeben (auf die Ölbohrung), dann geht das Zusammenbauen einfacher.
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@36 natürlich geht überholen mit eingebaute NW, hast dann auch wohl bischen glück gehabt das alles so wieder zusammen gefallen ist.
Vernünftiger is es aber diese nokkenwelle aus zu bauen, die paar extra schrauben die man dafür nog lose drehen soll, geht schneller als so, zu friemeln.
Normaler weise wird der PV erneuert und dann mus die NW wohl raus
nö ganz siempel wenn mann drauf kommt wie die bei der Montage,
den abstand zwischen den zwei kolben flächen hin bekomt ,
aber das ferraten die 3 löcher im losen kolben,
alles rein drauf achten das festerkolben "der mit dichtring"und loser kolben,
einen halben zahrn versatz haben."das erkentvmann an den drei körner pungten auf dem festenkolben ,Druckseite"
dann feder drauf damit alles schön zusamen gedrückt wird,
alles auf die NW schiben bis anschlag,"erstes Zahnrad bis fast drüber rutscht,
und Jetz mit auf geschraubten Zahnrad gegen den urzeiger sin drehen ,immer mit druck von vorne,
bis zweites Zahnrad drauf rutscht.
"warum endsteht der abstand zwischen den kolben"
durch die schräg versahnung im ausen gewinde,und der Drehung wird der feste kolben nach vorne bewegt ,
bis der lose kolben mit den zähnen auf der mitelwelle past ,dann rutscht der ganz sauber,
ganz rauf ,
"die zwei unterleg scheiben "
das sind zwei feder teller die gebogeb sind, die mösen jewals mit der grosen flache von ein ander weg,
das ist der rest weg ca 1mm bis der spängring wieder in den PS past,
grus Kai
PS wenn Interesse schreibe ich eine Anleitung
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und noch was,
der Kolben mit Dichtring wird beim raus ziehen,
sich immer in den Sprängring sitz Verfangen ,
"sollte er jedenfals."
da Fiat nicht da von ausgeht, das Mann den Tauscht und nicht Warten will,
haben die auch nur Einführung fasen angebracht.
wenn man jetz nicht 30minuten lang mit 0.1mm bläch rum fummeln will,
ist es einfacher dafür zu sorgen das der Dichtring nicht in due Nut vom Srängring rutscht,
nach DIN " deutsche Industrie norm " ist der Einstich für den Durchmesser 1.1mm H11 tief "pro seite"
und wir den ja auch nicht beschedigen wollen,
nehmen wir ein Isolirtes Kabel rest Minimum 3/4 Durchmesser von PS innen nut,
etwas öl drauf.
und flutsch fertig 3minuten ,
nur mal so
grus kai
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sorry wegen der Qualität,
mache ich bei Interesse auf arbeit nochmal in 3D
:D :D
so sehe ich den aufbau
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Hallo Kai,
ich habe damals das Zahnrad so aufgesetzt, dass wenn die Zahnräder im zusammengeschobenen Zustand übereinander liegen, die Schrägverzahnungen genau eine Linie bilden. Ich habe das mit einer Lupe checken müssen, weil der Versatz bei machen Stellungen so minimal war, das er mit bloßen Auge nicht zu erkennen war. Es gibt nur genau eine Position, wo das richtig passt!.
Ich habe das Teil zugegebener Maßen einigemale wieder zerlegt, bis ich diesen Weg ausgetüftelt hatte. Es gibt sicher mehrere Wege die zum Ziel führen.
Aber ob es wirklich richtig war, muß man unbedingt überprüfen. Denn es gibt genügend Zahnradstellungen, wie das Teil noch zusammengeht, aber dann zuwenig Verstellung macht bzw. nicht mehr richtig zurückstellt. Dann geht nämlich das anschliessende Einstellen der Steuerzeiten daneben.
Zum Prüfen einen Strich mit Filzschreiber auf der Gewindeseite ziehen. Und zwar so, das man die Verdrehung der Innenplatte gegenüber den Aussengehäuse erkennen kann. Dann Pressluft auf die Bohrung im Gewinde geben. Die Innenplatte muß sich gegenüber der Markierung am Gehäuse um gut 4mm verdrehen. Das entspricht dann den 12,5 Grad am PS bzw. 25Grad gegenüber der Kurbelwelle. Nach Abstellen des Luftdruckes muß der PV mit satten Klick wieder auf die Ursprungsstellung zurückstellen.
In deinen Falle mußt du schauen, wie du mit montierten PV das prüfen kannst. Evtl. kannt du nach Ausbau des Steuerventils von dort den Druck einspeisen.
Gruß Ralf
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dein Gedanke hatte ich auch ,ARBER.
dann hätte ein Kolben geh reicht, WARUM sind das zwei? ,
und warum 1 loser Kolben mit 3 Löcher,
dann fiel es mihr wieder ein,
Pneumatik wie Hydraulig Arbeint mit der formel .
Kraft mal Fläche . kraft"öl druck" mal fläche "kolben anzahl"
heist der öl druck änsteht im kleinen kolben ,durch die 3 löcher flist in den festen kolben,
und kann so mohr druck ausüben pro kolben fläche,
heist gleicher druck grösere kolbenfläche.
da mus luft zwischen denn kolben sein.
aber ich werde trotzdem den Druckluft versuch machen,
da ich ja alles abgebaut harbe komm ich an die anschlöse rann,
grus kai
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Hallo Kai,
ich habe damals das Zahnrad so aufgesetzt, dass wenn die Zahnräder im zusammengeschobenen Zustand übereinander liegen, die Schrägverzahnungen genau eine Linie bilden. Ich habe das mit einer Lupe checken müssen, weil der Versatz bei machen Stellungen so minimal war, das er mit bloßen Auge nicht zu erkennen war. Es gibt nur genau eine Position, wo das richtig passt!.
Ich habe das Teil zugegebener Maßen einigemale wieder zerlegt, bis ich diesen Weg ausgetüftelt hatte. Es gibt sicher mehrere Wege die zum Ziel führen.
Aber ob es wirklich richtig war, muß man unbedingt überprüfen. Denn es gibt genügend Zahnradstellungen, wie das Teil noch zusammengeht, aber dann zuwenig Verstellung macht bzw. nicht mehr richtig zurückstellt. Dann geht nämlich das anschliessende Einstellen der Steuerzeiten daneben.
Zum Prüfen einen Strich mit Filzschreiber auf der Gewindeseite ziehen. Und zwar so, das man die Verdrehung der Innenplatte gegenüber den Aussengehäuse erkennen kann. Dann Pressluft auf die Bohrung im Gewinde geben. Die Innenplatte muß sich gegenüber der Markierung am Gehäuse um gut 4mm verdrehen. Das entspricht dann den 12,5 Grad am PS bzw. 25Grad gegenüber der Kurbelwelle. Nach Abstellen des Luftdruckes muß der PV mit satten Klick wieder auf die Ursprungsstellung zurückstellen.
In deinen Falle mußt du schauen, wie du mit montierten PV das prüfen kannst. Evtl. kannt du nach Ausbau des Steuerventils von dort den Druck einspeisen.
Gruß Ralf
woll war woll war
habe heute mit unseren hydrauliker überlegt,
da ich denke das geht zu schwer das ganze,
er sagt das mit den spalt da zwischen ist nicht falsch,
aber auch nicht richtig,
also heute mit Druckluft probirt,nix gar nix tut sich da.
ales auseinander und wie du gehnau zusamen gebaut fläche an fläche.
aber auch hier tut sich nix ,
one feder leuft das ganze wie botter ,
mit pasirt nix,
jetz erstmal schlus mit lustig so lange ich keine genaue Erklärung für,
die zwei kolben habe mach ich nicht weiter,
sorry aber an der konstrucktion past irgend wie was nicht,
der eine kolben ist irgend wie quatsch .
einfach unsinig
grus kai
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Hallo Kai,
das Teil ist m.E. so aufgebaut, um eine Selbsthemmung zu erreichen. Genau diese Selbsthemmung führt bei falschen Zusammenbau dazu, das sich das Teil durch Druck nicht bewegen läßt.
Wenn du sicher bist, das er richtig zusammen ist, kann der Fehler auch beim "Messen" liegen.
Wichtig ist, das ganze beim Zusammenbau etwas zu ölen. Im Einsatz kommt genügend öl rein, aber wenn du den trocken zusammengebaut hast und nur mit Druckluft testest..............
Evtl. einfach etwas öl einlaufen lassen, aber Vorsicht, beim Rückschnalzen haut es das Öl aus den beiden Bohrungen raus!
ich habe auf eine Ausblasspistole eine Kabeldurchführung aus Gummi zum Abdichten aufgesetzt, dann reiche normalerweise 3-4 Atü. Probiers evtl. mal mit etwas mehr Druck, dann geht's auch ohne Dichtung.
Und mach dir mal keine Gedanken, ich hab auch einige Stunden gebastelt, bis das Teil richtig wieder funktioniert hat. Und ich staune immer, wenn irgend jemand erzählt, der hätte das Teil in einer Stunde wieder zusammengehabt. Wenn man schon ein paar gemacht hat, ok. Aber beim 1. Versuch? Da wird so mancher wieder verbaut worden sein, ohne richtig zu funktionieren.
Was auch ein Stolperstein bei den Teilen ist, es gibt wohl 4 Versionen. Ich habe einen frühen von 96 und einen der letzten Version zerlegt. Die Dinger unterscheiden sich zwar nicht grundsätzlich, aber in vielen Details. Der Frühe hat keine Teflonscheibe und eine andere Federlänge. Mein Reparatursatz hat deshalb bei den frühen Modell nicht funktioniert.
Gruß Ralf
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tja stimt woll
war gestern bei zwei alten fiat meister :D
und sehe da die sagen das zwischen den zwei redern platz ist,
und zwar so fiel das die nut auf der grade verzahnten welle frei bleibt,
warum wusten die nicht mehr, nur das es nicht fiel ist.
also heute wieder zusamen gebaut .
er bewegt sich ca 4mm ,aber er springt nicht zurük,
denke wenn öl drine ist wird der laufen,
trotzdem danke für deinen typ,
werde berichten
grus kai
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so kleines update
heute alles eingebaut ,
Motor Angeschmissen und lief ,
aber ein klakkern wie ein Diesel,
ok Phasenversteler woll doch falsch Zusamen gebaut,
aber nach dem ich zwei bis dreimal Vollgas ,also bis 4000 Umdrehungen hatte,
war es plötzlich weg ,
jetz leuft er ganz Ruig ,naja ein ganz leichtes Klakker ist zu hören,
aber ich denke das ist nicht der phasenversteler.
nur einz ist komisch die Leistung ist etwas müder glaube ich zu mindestens,
grus Kai
PS da ich ja Luft zwischen den zahnredern hatte,
war ich unsicher , aber da er erst klakkerte und dann rieg war muss das richtig gewesen sein ,
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Das Klappern kommt davon wenn ein Hydro komplett leer war.
Gibts gerne wenn die Nockenwelle demontiert war...
Hatte ich nach dem PS-Wechsel auch.
Müde Leistung, dann check nochmal die Steuerzeiten mit den Böckchen.
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Wenn du über mehrere Tage hinweg die Nockenwelle mit den Klötzen blockiert hast, laufen 2 Hydrostössel leer.
Es sind nämlich in dieser Stellung 2 Ventile komplett geöffnet. Normalerweise bleibt der auslaufende Motor nie in so einer Extremstellung stehen.
Das ganz kann locker ein halbe Stunde im Leerlauf dauern, bis der Motor wieder vernünftig klingt.
Den evtl. Leistungsabfall würde ich eher darauf zurückführen, dass dein PV sich nicht richtig zurückstellt (wie du vorher geschrieben hast). Bist du sicher, das der beim Einstellen der Steuerzeiten wirklich richtig zurück gestellt war, sonst stimmen die schonmal nicht.
Gruß Ralf
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. Bist du sicher, das der beim Einstellen der Steuerzeiten wirklich richtig zurück gestellt war, sonst stimmen die schonmal nicht.
Gruß Ralf
sicher nein ,hatte den Phasensteler mit hand in die Null stellung gebracht.
das klapern am anfang war sicher der phasensteler,
war deutlich zu hören,wo es klaperte,
steuerzeiten,
tja da hatte ich das Problem,
das die auslas Nockenwelle vorher einen halben zahn mehr Lings war ,
der blokier bock ging gar nicht richtig drauf,
jetz sollte es passen,
komisch ist ,ist der Motor kalt ist der leise wie ein beby beim schlafen.
so balt der warm wird ,fängt der leicht an zu klakern ,
ganz leise.
ich habe 10W40 drin kann das falsch sein ?
das das Öl bei Temperatur zu dünn ist.
grus kai
grus kai
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Kommt das Geräusch vom Phasensteller ?
Wird das Klackern bei Last lauter ? (dann sind die Haupt- oder Pleuellager fertig)
Wenns nicht lastabhängig ist, dann PS oder Hydro...
Ich hatte auch schon einen reparierten PS verbaut, der aber noch immer leise klapperte.
Erst nachdem ich einen Neuen eingebaut hatte war Ruhe.
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ist nur im Standgas,
und defenetif nicht der PS,
und auch nur wenn er warm wird.
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ist nur im Standgas,
und defenetif nicht der PS,
und auch nur wenn er warm wird.
das sind die hydros.
das geht auch sofort weg sobald du nur ganz leicht das gas berührst und die drehzahl um 100-200 umdrehungen erhöhst, oder?
wenn der motor kalt ist hörst du das nicht, da die leerlaufdrehzahl dann auch erhöht ist.
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das sind die hydros.
das geht auch sofort weg sobald du nur ganz leicht das gas berührst und die drehzahl um 100-200 umdrehungen erhöhst, oder?
wenn der motor kalt ist hörst du das nicht, da die leerlaufdrehzahl dann auch erhöht ist.
gut möglich ,
Probire ich morgen gleich aus,
wie bekomme ich eine Ton Datei ins Forum?
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das sind die hydros.
das geht auch sofort weg sobald du nur ganz leicht das gas berührst und die drehzahl um 100-200 umdrehungen erhöhst, oder?
wenn der motor kalt ist hörst du das nicht, da die leerlaufdrehzahl dann auch erhöht ist.
jep du hattest recht ,
war heute die kleine probe fahren.
habe von 10 km an mit Voll gas beschleunigt.
1 gang ist klar drückt dich in die sitze.
2 gang drückt immer noch
3 gang bis ca 30 rechtvkraft los aber dann drückt er wieder.
4 ging so ab 30km ziehen der 4 und auch der 5 noch merkbar an.
ich würde sagen der phasenversteller ist richtig zusamen gebaut.
macht richtig laune
grus Kai
jetz ist er auch ruig kein tikern mehr
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jetz muss ich euch nochmal nerven,
meine b sabert öl :-)
nur wo raus ,es leuft auf der zahnriemen seite runter,
das sehe ich an der öl wanne,
nur ich hatte damals die Nockenwelle garnicht raus,
nur den pfasensteller,
jetz meine frage kann es sein das der simerring am PF,
undicht geworden ist ?
oder hatt da jemand Erfahrung mit
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hast du die ventildeckeldichtung mit dichtungsmasse eingebaut? wenn nicht ist es meistens das eck am nockenwellenlagerbock, das dichtet oft die dichtung nicht richtig ab.
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hast du die ventildeckeldichtung mit dichtungsmasse eingebaut? wenn nicht ist es meistens das eck am nockenwellenlagerbock, das dichtet oft die dichtung nicht richtig ab.
aber Vorsicht....ich habe schon einen Ventildeckel beim Nachziehen geknackt :heul:
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hi,
die Dichtungen sind wohl auch nicht immer gleicher Qualität. Die Dichtung, die ich letzte Saison montiert habe, war beim Gates-Zahnriemen-Kit beigelegen. Sie war trotz reichlich Dichtmasse nicht dicht zu bekommen. Habe dann eine originale Fiat Dichtung besorgt. Diese war deutlich besser "in Form", und hatte bessere Dichtkanten. Mit etwas Dichtmasse montiert, war sie dann auch absolut dicht.
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ok ich schau mal
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Hallo Kai,
ich habe damals das Zahnrad so aufgesetzt, dass wenn die Zahnräder im zusammengeschobenen Zustand übereinander liegen, die Schrägverzahnungen genau eine Linie bilden. Ich habe das mit einer Lupe checken müssen, weil der Versatz bei machen Stellungen so minimal war, das er mit bloßen Auge nicht zu erkennen war. Es gibt nur genau eine Position, wo das richtig passt!.
Ich habe das Teil zugegebener Maßen einigemale wieder zerlegt, bis ich diesen Weg ausgetüftelt hatte. Es gibt sicher mehrere Wege die zum Ziel führen.
Aber ob es wirklich richtig war, muß man unbedingt überprüfen. Denn es gibt genügend Zahnradstellungen, wie das Teil noch zusammengeht, aber dann zuwenig Verstellung macht bzw. nicht mehr richtig zurückstellt. Dann geht nämlich das anschliessende Einstellen der Steuerzeiten daneben.
Zum Prüfen einen Strich mit Filzschreiber auf der Gewindeseite ziehen. Und zwar so, das man die Verdrehung der Innenplatte gegenüber den Aussengehäuse erkennen kann. Dann Pressluft auf die Bohrung im Gewinde geben. Die Innenplatte muß sich gegenüber der Markierung am Gehäuse um gut 4mm verdrehen. Das entspricht dann den 12,5 Grad am PS bzw. 25Grad gegenüber der Kurbelwelle. Nach Abstellen des Luftdruckes muß der PV mit satten Klick wieder auf die Ursprungsstellung zurückstellen.
In deinen Falle mußt du schauen, wie du mit montierten PV das prüfen kannst. Evtl. kannt du nach Ausbau des Steuerventils von dort den Druck einspeisen.
Gruß Ralf
Nachdem ich wieder mal einen PV mit dem Reparatursatz repariert habe, muss ich diesen Beitrag teilweise korrigieren:
Das Verfahren mit dem Abstand der beiden Zahnräder, wie das 36sec beschreiben hat ist das Richtige!
Das Zahnrad muss so aufgelegt werden, dass im zusammengeschobenen Zustand eine der drei Bohrungen mit der Bohrung im großen Zahnrad fluchtet. Der Zusammenbau, wie ich ihn beschreiben habe, dass die Zahnradflanken im ganz zusammengeschobenen Zustand fluchten ist falsch!
Allerdings ist der Zusammenbau wesentlich schwieriger, da die Teile nur zusammenflutschen, wenn der Abstand der beiden Kolben hergestellt ist. Über eine Drehung habe ich nicht die richtige Kraft aufbringen können. Ich habe es dann mit Preßluft probiert, aber dann läuft der Kolben sofort auf Anschlag und flutscht einen Zahn zu "spät" zusammen. ich habe dann den Kolben über die beiden Löcher vor dem Verdrehen gesichert, wieder Preßluft draufgegeben, dann hat er sich gerade das Stück bewegen können, um zusammen zufluchten.
Verstellen tuen die PVs bei beiden Zusammenbauarten, aber ich vermute, dass der Abstand zwischen den Kolben der Selbsthemmung dient. Den ohne den Abstand habe ich glücklicherweise nie verbaut.
Allerdings funktionierte, genauso wie bei 36sec, der von mir beschriebene Test mit Pressluft anfangs nicht (bei den "mit Abstand").
Ich habe dann den PV durch die hohle Welle mit etwas Öl gefüllt, und dann konnte man die richtige Funktion auch mit Preßluft wie beschrieben prüfen.
Viele Grüße
Ralf
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Ja ralf hast recht der PV verstellt selbst 12,5 grad die 25 Grad sind auf der kurbelwelle
ich habe auch schon ein paar mal so einen PV aus einander genommen, und weiss das mann das in alle ruhe machen soll wegen der friemelei.
Habe hier einen liegen die überholt werden soll, werde wenn ich damit Anfange einen foto reportage oder einen video davon herstellen, und dieses dann mit euch teilen so das dan gesehen werden kann wie sowas geht.
gr. willem.
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moin, hatte mal irgentwo bei alfa oder...
gelesen da hat einer 4 schweißpunkte gesetzt und somit das teil tot gelegt-kann ich jetzt nicht finden.
hat damit einer schon erfahrung?
das damit etwas leistung untenrum weg geht ist schon klar, aber was solls wenn das teil denn nicht mehr nervt.
lg klaus
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Ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn hinter diesem Pfusch nicht.
So ein Repsatz kostet nicht die Welt also kann man auch ohne viel finanziellen Aufwand den Fehler beseitigen.
Andererseits, um den PS mit einem Schweißgerät zu blockieren muss man auch einiges demontieren. Wenn es ganz blöd läuft reißt dir irgendwann einer der Schweißpunkte ab und zerstört dir eine Nockenwelle (hab sowas selbst schon gesehen an einem Alfa 147)
Dann hast du mehr Probleme als "nur etwas weniger Leistung untenrum"
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Ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn hinter diesem Pfusch nicht.
Ich kann auch nur mit dem Kopf schütteln.
Für mich wäre das nichts. Ein ZR wird i.d.R. nach 5- 6 Jahren gewechselt, der PV kostet über den Daumen 160€, das macht knapp 2€ im Monat, die man zurück legen muss. Das ist doch nicht die Welt.
Denkt darüber mal nach.
Ähnlich ist es mit anderen Verschleißteilen am Auto, das ist alles vorhersehbar. :shock:
Für den Technikinteressierten ist das ok, wenn man Teile zerlegt, schaut wie es funktioniert, und es ist schön wenn man es dann anschließend auch funktionstüchtig wieder zusammengebaut bekommt. Das mache ich ja auch, z.B. meine Bremssättel, aber ... ich lasse es alles durch "meinen Meister" kontrollieren.
M i r wäre es aber zu "gefährlich" solche Teile in meinen Motor einzubauen, um dann wohlmöglich im nachhinein feststellen zu müssen, dass es doch nicht so funktionert, wie es sollte, zumal ich solche Reparaturen durch fachkundige Hand machen lassen muss. Und wie schon gesagt, der Wechsel ist vorhersehbar.
Und festschweißen?? :shock: :shock: Das ist doch auch keine Alternative. :shock:
Für jemanden der den ZR-Wechsel selbst machen kann, ist das etwas anderes.
Da wäre mir das Risiko eines wohlmöglichen Motorschadens doch zu hoch. Es sei denn man kann auch den Motor wechseln bzw. den alten selbst instandsetzen.
Thorkild macht solche Instandsetzungsarbeiten am PV auch nicht mehr, das ist alles zu zeitaufwendig und mit zuviel Risiko behaftet.
Am Samstag habe ich wieder an meinem Alfa geschraubt. Ich hatte Thorkild gefragt, warum das hintere, rechte Rad meines Alfas sich schwerer drehen läßt als das linke, die Bremsen waren vor gut zwei Wochen durch "fachkundige" Hand zerlegt und gereinigt worden. Beim Zerlegen der Bremse stellte ich fest, dass der untere Führungsbolzen des Schwimmsattels fest war, der obere war freibeweglich. Die untere Führung war durch den Mechaniker nicht angetastet worden, zum Ausbau des Schwimmsattels ist die Demontage des Achsträgers erforderlich (!! :shock:).
Nach Ausbau des Bolzens mit Hammer und Meißel, Aufbohren der Führung und Fetten der Führung und der Beläge mit Keramikpaste habe ich verlangt, dass Thorkild das alles wieder zusammenbaut! :shock: :shock:
Thorkild meinte dazu: "Das kannst du doch selbst!" Ja, vom Prinzip her ja, aber ... solche Arbeiten gehören in "Meisterhand"! :lol:
Es ist mein Leben, das davon abhängt.
Grüße aus Flensburg
Jockel
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moin jockel,
ich hatte das ja auch nur mal gefragt mit der erfahrung und so. übrigens ich mache alle arbeiten selbst und mein meisterbrief hängt seit 1991 bei mir an der wand.
lg klaus
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moin jockel,
ich hatte das ja auch nur mal gefragt mit der erfahrung und so. übrigens ich mache alle arbeiten selbst und mein meisterbrief hängt seit 1991 bei mir an der wand.
lg klaus
Entschuldigung bitte, aber wenn dein Meisterbrief schon seit 1991 an der wand hängt solltest du doch wissen das sowass wie einen Nokkenwelle Versteller festschweissen fusch arbeit Hoch 3 ist :wall:
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lesen.. steht da irgentwo das ich das machen möchte oder mach. mich hatte nur mal das interessiert weil ich das beim lesen irgentwo mal gesehen hatte und ich auch damals schon etwas schmunzeln musste auf was manche spezialisten so kommen.
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Ich wollte keinem auf die Füsse treten ... :shock: :lol: :lol:
Von mir aus, könnt ihr auch die Nockenwelle festschweißen. 8) :lol: :lol:
Ich bleibe bei dem, was ich geschrieben habe. Für mich als "fachkundigen Laien" ist das alles nichts. Ich habe viel zu viel Respekt vor der Technik. Schrauben ja, Kontrolle durch den Meister, dafür habe ich ihn ja. :lol: :lol:
Grüße aus Flensburg
Jockel
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@Jockel hast auch niemanden auf die füssen getreten, habe ich scheinbar gemacht.
ich verstehe nicht das jemanden der seit 1991 den Meister diplom hat sich mit solche fragen beschäftigt, weil das ist fusch hoch 3 und gehört im alt eisen kontainer, weil das geht gar nicht.
natürlich gibt es da von die hobby schrauber die alles so machen. aber da will ich als kfz mechatroniker nicht mal nach schauen,bzw mich da irgendwelche gedanken drüber machen.
aber oke jeder sein ding.
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jo willem, auch du hast keinem auf die füße getreten. aber da ich nun mal als rentner viel zeit habe schaut man mal da und da. ich bin da auch ganz deiner meinung hab mich auch mit meinem nachfolger darüber unterhalten. aber irgentwie kribbelts mir jetzt doch ich glaub ich opfer mal nen motor für das experiment
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hahaha wenn dann doch zeit zuviel hast, werde ich da keinen PV zu schweissen (verziehen u.s.w.) aber wenn es dann doch bei dir kribbelt werde ich eine mit einen guten PV auf der bank setzen, dann einen PV als Massive Teil mit ein CNC Bank fertigen lassen und dann wieder auf der bank und dann diese werte mit ein ander vergleichen.
Anderseits denke ich mir das da wohl irgendwelche jungs / mädels sind die dieses schon mal aus getestet haben bei einen Punto mit gleichen motor um eventuel mehr power zu bekommen.
Dann mal fiel erfolg
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jo jo das ist denn der verückte in mir, fing ja schon damit an das ich mir ne barchetta geholt hab und 6 wochen später noch eine.
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Ja ralf hast recht der PV verstellt selbst 12,5 grad die 25 Grad sind auf der kurbelwelle
ich habe auch schon ein paar mal so einen PV aus einander genommen, und weiss das mann das in alle ruhe machen soll wegen der friemelei.
Habe hier einen liegen die überholt werden soll, werde wenn ich damit Anfange einen foto reportage oder einen video davon herstellen, und dieses dann mit euch teilen so das dan gesehen werden kann wie sowas geht.
gr. willem.
Hallo Willem,
na hast du schon mit angefangen PV angefangen und mit den Video oder so?
Da ich im vor feld auch ein in Ruhe überholen möchte.
Gruß Georg
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Wirklich mal ein sehr informativer Thread, der Zusammenbau des Phasenstellers ist nämlich alles andere als trivial und da nützt es auch nichts, beim Auseinanderbauen genau aufzupassen.
Zu erwähnen wäre vielleicht noch, die 3 Löcher in dem kleinen Zahnrad sind nur auf den ersten Blick gleich gross, tatsächliche hat eines aber 3,2mm , die anderen beiden nur 2,8mm Durchmesser.
(Ermittelt mit verschieden grossen Bohrern)
Insofern gibt es ja auch tatsächlich auch nur eine Position, wo es passt, dann ergibt sich ein Spalt, der etwa so bereit ist, wie die eingdrehte Nut (wofür sollte die Nut auch sonst da sein? ;-)
Grüße lurchi (seit kurzem Besitzer einer LE 99 ;-)
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"die zwei unterleg scheiben "
das sind zwei feder teller die gebogeb sind, die mösen jewals mit der grosen flache von ein ander weg,
das ist der rest weg ca 1mm bis der spängring wieder in den PS past,
Bist Du sicher, dass das so richtig ist? Habe jetzt nur mal die Welle ohne Innenleben auf diese Art zusammengebaut, das Ganze steht dann so unter Spannung, dass es sich von Hand jedenfalls nicht mehr verdrehen lässt..
Und Verdrehung ist doch die Hauptaufgabe dieses Teils, das sollte doch eigentlich leicht gehen?
Das könnte übrigens auch der Grund sein, weshalb es mit Druckluft nicht geht, das Teil dreht sich so einfach zu schwer....
Könnte es jetzt nicht schwören, aber ich meine darauf geachtet zu haben und bei mir waren die Scheiben übereinander in die selbe Richtung eingebaut.
Habe das auch so nochmal getestet, dann läuft es leicht, aber dennoch spielfrei, das scheint mir doch irgendwie schlüssiger zu sein?
Lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.. ;-)
Grüße, lurchi
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Da brauchst du kein Motor opfern. Ich habe hiermit Forum irgendwo sogar ein Bild von einem angeschweissten PV eingestellt.
Hatte das zweifelhafte Vergnügen sowas in meiner zweiten Bar verbaut gehabt zu haben. Welle hin und Kopf hin. Irrsinn!😈
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Ja, klar, habe aber aber eine gebrauchte LE99 an der ich jetzt mal alle Riemen wechsele weil ich nicht weiss, was vorher war. Und der Phasenversteller sieht innen noch top aus, d.h. der Reparaturkit wird reichen.
Habe aber leider beim Auseinaderbauen nicht genau genug hingesehen, bei der Stellung der Zahnräder zueinander nützt das offenbar sowieso nichts, aber die Methode von 36sec scheint mir plausibel.
Auch die Stellung der Federscheiben ist nach der Logik plausibel, wie er sagt, nur ist dann halt ziemlich viel Spannung auf dem System, weil das sich drehende Teil ja gegen den Sicherungsring gedrückt wird?